《在路上，爱的飘移游荡》（9）
一位老太太的自述，从上海到拉萨
邦达仓古建大院是拉萨目前保存最完整的一个贵族宅子，其大小程度排在拉萨老宅子的前三名，至今已有三百多年的历史，是西藏古城区保存最完整最大的老宅。西藏有民谣：邦达仓拥有天空，邦达仓拥有大地！从院子里古老的门廊石柱，栏杆上的铁花，到走廊横梁上的彩绘，都还依稀能看出当年的样子。
据说邦达家族原先世代都受后藏萨迦地方派来的僧官江古寺(交呷本)统治，也就是萨迦江古寺的佃户农奴。到了邦达—多吉的祖父四朗巴金和玉玛二人时代，开始成为江古寺的马帮“拉多”(商奴)。由于“茶马古道”的盛兴，江古寺又处在“茶马古道”滇道和川道的交会之处（也就是现在的昌都地区芒康），江古寺的商业得到了空前的发展。邦达仓在江古寺中也有了一定的地位，逐步成为江古寺的马帮帮头。到后来摆脱了江古寺的统治，成为当地的一家农户，便由此开始发家。
从20世纪初到西藏和平解放，“邦达仓”一直是西藏最大的商号，藏、川、滇边商界人士无人不晓。邦达家族马帮的铃声，在茶马古道上整整叮咚了半个多世纪！不过更吸引人的还是邦达家族的故事，精彩程度甚至可称为西藏贵族中的典范楷模。
到了邦达三兄弟这一代，邦达家族的发展更是达到巅峰，三兄弟在当时堪称一代乱世“枭雄”，甭管是商界、政界，还是军界，都是响当当的人物，三兄弟的经历和事迹在西藏现代史上也称得上是石破天惊。
由此可见这个大院曾经辉煌的历史，地位不亚于省委大院，甚至比省委大院还要高些。
从客栈走到大昭寺没花几分钟，这时天刚蒙蒙黑，深蓝色的天空看着很让人淡定。八角街两边的个别商店亮起了霓虹灯，街边摊贩们大都收拾铺位回家了，街道尽头的那座山也开始显得神秘模糊。视线里几个行人走过之后，突然发现了一位磕长头的朝圣者。见他双手合十，高举过头，向前踏一步，然后用合十的双手触额、触口、触胸，表示身、口、意与佛融为一体，然后双膝跪下，全身伏地，额头叩下，叩拜时在手臂伸长后的指尖处的地面做一标记，接着起身跨步至标记处，再作揖下拜。手上的护具随着身体的趴下擦出沉重冗长的唰唰声，一声，两声……我呆呆地跟在他的后面，看他细长而又黝黑的胳臂，一次次地弯曲，伸直。我心里只有一个念头——我该找一件什么样的事情，能像他这样，坚定虔诚，永不停歇。
我走过这位虔诚的信徒，想看看他的脸庞。他面容消瘦，头发凌乱，额头如同一块破布，宛如乞丐，那张脸上却泛着幸福，至少那双眼睛溢出的幸福眼神，不会欺骗我。有一瞬间，我觉得自己，觉得我们，污了他们的路。
我在大昭寺门前找了块地方席地而坐，屁股上传来一阵冰凉，我安静地注视着那些磕长头朝拜着的人。
夜里十点了，我依旧坐在这个地方，看着依然有人去转起转经筒，而身边磕长头的人还有不少，其中还有两三位汉族小伙儿跟姑娘，估摸着他们是想求个旅途平安什么的，或者是为了他们的爱情和幸福。我远远看着他们在这里祈福，叩拜的姿势学得蛮标准，就是不晓得嘴里在念叨什么。
身边有位老喇嘛一直在磕长头，满头白发，满脸皱纹，感觉每磕一个都很费力，磕完一个会站着休息一下，目光却很深邃坚定，一直注视着离我们并没有多远的大昭寺寺门。见她有停歇的意思，我便耐不住好奇凑上前问，老妈妈，您多大年纪了？
万万没想到老妈妈普通话很流利，跟我说她已经85岁了，稍微一回味那说话口音，竟还带着些上海味儿。我抑制不住惊讶地问道，老妈妈您口音怎么不是西藏的？
月光下，老妈妈眯眼笑着，声音有些颤颤巍巍，说自己是上海人。我再次仔细打量她，浑身衣着老旧，皮肤粗糙黝黑没有光泽，还有脸上无数的褶皱，干枯的头发扎了一个麻花辫披在身后，十足的藏族老太太。
老妈妈盘腿坐在大昭寺门前，青石板反射的月光照在她的脸上，她断断续续给我讲起了来西藏的原因，没承想竟然是老人家的跌宕一生。